La coupe
et le soin

Un diagnostic capillaire se fait sur cheveu sec, debout ou assis face au miroir, avant le bac. Sur cheveu mouillé, tout paraît plus lisse, plus long et plus sain qu’il ne l’est.

On regarde la nature du cheveu — raide, ondulé, bouclé, crépu — et surtout son épaisseur, qui est autre chose que sa densité. Un cheveu fin peut être très nombreux ; un cheveu épais peut être clairsemé. La coupe qui convient n’est pas la même.

On regarde ensuite la porosité : un cheveu poreux boit l’eau immédiatement et sèche vite, il prendra la couleur plus fort et la perdra plus vite. On regarde l’état des pointes, la présence de fourches, l’historique — couleurs, décolorations, lissages, tout ce qui a déjà été fait laisse une trace dans la matière.

On regarde enfin le cuir chevelu, qui est une peau : sec, gras, sensible, réactif. Beaucoup de problèmes attribués aux cheveux se règlent en fait à la racine.

La forme du visage oriente, mais c’est la nature du cheveu qui tranche. Une coupe qui ignore la matière ne tient pas trois semaines.

Un cheveu fin supporte mal le dégradé : chaque niveau retiré lui enlève de la masse et le fait paraître plus clairsemé. Une ligne nette, un carré franc, une longueur uniforme lui donnent au contraire l’épaisseur qui lui manque.

Un cheveu épais et lourd demande l’inverse : sans désépaississement, il forme un triangle et gonfle sur les côtés. On lui retire de la matière à l’intérieur, sans toucher à la ligne extérieure.

Un cheveu bouclé se coupe en tenant compte du ressort : une boucle sèche remonte de plusieurs centimètres par rapport à sa longueur mouillée. Couper une frange bouclée à la longueur voulue, cheveux mouillés, c’est se tromper à coup sûr. Beaucoup de coiffeurs travaillent la boucle à sec, boucle par boucle, pour cette raison exactement.

Un cheveu raide ne pardonne rien : chaque irrégularité de la ligne se voit. C’est la coupe la plus technique à réussir, et celle qui vieillit le plus vite.

Un lissage de longue durée n’est pas un brushing qui dure. C’est un traitement qui dépose une kératine ou un actif lissant dans le cheveu, puis le scelle au fer à haute température, mèche par mèche. L’opération est longue : il faut compter une matinée, pas une pause déjeuner.

Le résultat n’est pas de rendre un cheveu bouclé parfaitement raide, mais de le discipliner : moins de volume, moins de frisottis, un séchage nettement plus rapide au quotidien. Il s’estompe progressivement, il ne laisse pas de démarcation, et il faut le renouveler après plusieurs mois.

Il se prépare et il s’entretient. Avant : un cheveu très abîmé ou fraîchement décoloré supporte mal le passage du fer, et l’ordre des opérations avec une couleur se décide au diagnostic. Après : shampooing sans sulfates ni sel, qui dissolvent le traitement plus vite ; et prudence avec le chlore et l’eau de mer, qui font la même chose en pire.

Le shampooing lave le cuir chevelu. Il ne nourrit rien : ce n’est pas son rôle, et c’est pour cela qu’il s’applique à la racine et se rince en laissant simplement couler sur les longueurs.

Le soin, lui, travaille sur les longueurs et les pointes, là où le cheveu est le plus vieux et le plus abîmé. Un après-shampooing referme l’écaille et démêle. Un masque, laissé plusieurs minutes, apporte de la matière. Un soin en profondeur, réalisé au bac avec de la chaleur, pénètre plus loin qu’aucun produit posé à la maison.

La distinction utile n’est pas soin cher contre soin bon marché, mais hydratation contre nutrition. Un cheveu qui manque d’eau est terne, mousseux, électrique. Un cheveu qui manque de lipides est rêche, cassant, difficile à démêler. Les deux se traitent avec des produits différents, et se tromper de famille ne donne aucun résultat.

Enfin, aucun soin ne répare une fourche. Le cheveu est une matière morte : une fois la fibre fendue, on peut la masquer quelques lavages, pas la ressouder. La fourche se coupe, et si on ne la coupe pas, elle remonte.